对于苦苦挣扎的餐厅老板来说，这种客户需求如此高涨的商业模式很罕见。对于食客来说，这些家常菜品便宜又方便，两道菜可以提供住家饭的家常风味和多样性。
根据大众制作的地图，现在全市至少有353家餐厅在提供两餸饭。以前没有人统计过，但香港美食学者和食客一致认为，在大流行之前，两餸饭餐厅的数量要少得多。
“你可以肯定，当你走进这样的餐厅时，你得到的东西不会出错，”护士姬蒂·何（音）说，她和她的男友、IT工作者杰克·冯（音）正在在北角的蓝领社区一起吃午饭。
何女士和冯先生都是20多岁，他们表示，最近几个月他们开始每周吃好几次这样的午餐盒饭，尤其是在何女士发现这个Facebook粉丝群之后。她在社交媒体上关注许多与食物相关的页面。
他们那天选择的地点“启记”是这类餐厅的经典例子，因为它毫无气氛可言。它的墙壁是浅绿色的，搭配着塑料筷子和软垫椅子的颜色。（虽然许多两餸饭只提供外卖，但有些提供简单的堂食环境。）
纸板箱堆放在餐厅中间，每个箱子里装有500个聚苯乙烯泡沫塑料容器。没有背景音乐；唯一的配乐是忙碌的餐厅工人的大声传话，他们穿梭在蒸汽缭绕的后厨和盛菜的柜台之间。
当天的二十多道菜肴以自助餐的形式陈列在L形柜台的不锈钢菜盘中。两道菜32港元，即4美元，只收现金；每增加一道菜额外加收1美元。所有的菜品——辣茄子、猪耳朵、炒花椰菜——颜色鲜艳，从街上透过大窗户清晰可见，吸引着路人。
两餸饭对香港来说并不新鲜。但它长期以来一直被忽视，或被视为穷学生或工人阶级的天地。无论是形式还是质量，都让人想起美国的熊猫快餐。在香港，有人戏称它为“颓饭”，以反映人们对它们的低期望。
“开始的时候，它属于一个比较平民，收入比较低的人去吃，”在香港浸会大学研究城市饮食文化的讲师萧欣浩说。